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人生不过一碗面面要筋道、人要厚道；大碗盛上烩面，人要宽容、豁达；吃面要趁热、做事要说干就干；面要讲究汤和料、做人要有追求和目标；吃面有凳子不坐蹲起来、做人要懂得珍惜和谦让；大家围蹲一起边吃边聊、人生要懂得与人分享；吃完面要喝汤、做事要有规矩和法章！——《人生如面》明清时南稻北麦的作物分布，形成了饮食上“南人饭米，北人饭面”的局面。李渔在《闲情偶寄》里，说自己虽然是南方人但长得像北方人，脾气刚直，饭量强横也像北方人，所以他的饮食习惯，也是不拘南北的，一日三餐，吃两顿米，一顿面。他介绍自家制的两种面：一种自己吃的，叫五香面；一种待客用的，叫八珍面；按今天的标准看，五香不过是酱、醋之类常见的素汤面，八珍不过是加了鸡肉干、鱼肉干、虾米、鲜笋、香蕈、芝麻、花椒之类的浇头面。——总之，他谈吃比较平淡无奇，远不如他谈戏文或说荤段子来得巧妙生猛；（你给我赶紧吃饱了说段子先！）而相比之下，袁枚在《随园食单》里，对于面的叙述，就要活色生香得多；比如；大鳗一条蒸烂，拆肉去骨，和入面中，入鸡汤清揉之擀成面皮，小刀划成细条，入鸡汁、火腿汁、蘑菇汁滚。

——《随园食单·点小菜·鳗面》

加入鳗鱼肉和鸡汤后，原本没有味道的面条也就变得鲜美，再加上用各类汤汁熬成的汤，想必这道鳗面应该是至极美味了。。。。。。

而在于重庆，小面对于重庆人来说就显得有些奇特了。

奇特一：在一座应该以米饭为主食的南方城市，被绝大多数居民所认可的面食竟然只有小面。

奇特二：查阅权威的《川菜烹饪事典》后会发现，此工具书当中并无“重庆小面”的词条或说法，可见“小面”一词是最近十多年才开始在民间热传。

相比之下，“担担面”一说为要早几十年。据相关资料，“担担面”出自年，为自贡小贩陈包包首创。就是把铜锅分为两格，一格煮面，一格用来炖鸡炖髈。最初都是由小贩挑担叫卖为人们所识，并且还流传到成渝两地。只不过成都一直都沿用“担担面”的叫法，而在重庆，后来人们都逐渐习惯称其为小面。

.奇特三：近年来掀起的重庆小面热潮，其形成的“导火索”就是年4月发布的“中国十大面条”榜单，此评选结果可谓“一石激起千层浪”，而那以后，才在这两年形成了一波又一波的“重庆小面冲击波”，重庆小面，继而千里飘香。。。。。。

假如说火锅是重庆的性格，那么小面也许是重庆的灵*，一根面串起了百态的江湖生活和氤氲烟火，下面就随我来探几家重庆有名的小面，感受一下重庆人特有的江湖味道。。。。。。

赵伍面庄

《早餐中国》里的重庆小面

这就是我上篇提到的，为寻一碗面邂逅蹄花的地方；位于吉祥苑小区门口，号称“金岛花园四大神面兽”之一。老板当然是叫赵伍，17岁入行，到如今0多岁，无师无派，全凭自己瞎琢磨，一碗小面收获了无数回头客。

这是《早餐中国》拍过的网红店，也是我慕名而探的 家小面，在一个飘着细雨的清晨，老板看我拍啊拍的也见怪不怪，只是说今天周末下雨天，人不是很多。。。。。

路口小店没得环境，但要和后面的板凳面相比，能坐上桌就算不错了，先来一碗招牌特色骨头汤，醇厚香鲜，免费自取，葱盐随意；

再来二两小面，标配流心煎蛋；拌开调味一口嗦，麻辣鲜滋香满唇；重庆小面的特色，重油重麻，辣味于我，反而显得温和，吃着油润鲜香且不呛喉；

如果光吃面不过瘾，可以到隔壁店再端一份牛肉和肥肠，费用单独结算，看来并不是一家；

肥肠基本是小肠，没有肠头杀馋；牛肉大块实在，板香软烂；不过相对于小面的香鲜，味道还是显得普通，于我来说，能佐味就好，不用标准太高；

这一顿荤素搭配，吃的好不惬意，二两小面正好，光盘不浪费；来的基本都是老客，老板熟络地知道每个人的喜好，边下边和人拉着家常；儿子也在不远处开了家赵伍面馆，手艺有了传承，也是一种欣慰；

小面江湖·赵伍派


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